naranjas de la china

Shanghai: El Mercado de la Confección (día 12)

2008-05-07T03:07:00.000-07:00

Desayunamos en la pastelería, esta vez con más suerte en la selección de los bollos y con algo más de experiencia en la preparación de un café decente. Habíamos quedado en torno a las 11:00 en el Fabrik Market, que está muy cerca del Silk Market o Mercado de las copias. El día anterior nos habían escrito la dirección en chino, de modo que no tuvimos ningún problema en el taxi. además, parece ser que no hay taxista en Shanghai que no conozca los dos mercados.

Llegamos pronto, fuera del edificio hay un montón de gente ociosa, puestos de comida, etc. y también bastantes mendigos que no aceptan un no (Pu Yao) por respuesta: te acosan y te acosan y te acosan... decidimos entrar y dar una vuelta. Enseguida me di cuenta de que, si no me andaba con ojo, ese mercado podía suponer mi ruina...

El Fabrik Market, como el Copy Market, son edificios gigantes, como un Corte Inglés, llenos de puestos con toda clase de productos. En el caso del Copy Market, se trata de falsificaciones, copias, etc. y en el caso del Fabrik Market son puestos de ropa, algunas copias y otras no, y de miles de telas diferentes, tanto de seda como de otros materiales.

La ropa que se puede encontrar allí va desde el más puro estilo y diseño chinos, como el típico vestido mandarín y otros modelos similares, hasta el más puro estilo occidental.

Allí van tanto turistas como chinos a hacerse ropa a medida. Esisten diferentes opciones: llevar uno mismo un modelo que le siente bien para que se lo copien en tal o cual tela; llevar una fotografía de un modelo para que lo copien, o un patrón, o elegir uno de los modelos expuestos en la tienda y hacerse uno igual a medida.

En todos los casos se toman las medidas del cliente, éste escoge la tela, del mismo puesto o de otro cualquiera, la compra, se la da al sastre en cuestión que ha tomado las medidas, se paga un adelanto y a la semana (a veces incluso menos), si uno sigue allí, va a probarse la prenda para hacer los últimos retoques. Si, como fue mi caso, uno tiene que irse antes o no va a estar allí el tiempo suficiente, lo normal es saltarse el paso de la última prueba y confiar (mucho) en el chino, en su buen hacer, y en su buena fe, para que te envíe el producto previo pago del importe completo del mismo, incluido el precio del envío.

Yo quería un traje de corte chino, de seda, para ir a una boda que tengo en unos meses, así que elegí el modelo, que era una mezcla de otros dos expuestos, la parte superior de uno y la parte inferior del otro, y busqué una tela que me gustara. En el mismo puesto no había nada que me convenciera, así que le preguntamos al sastre cuántos metros de tela necesitaría para hacer el vestido y fuimos a buscarla en otros puestos.

Recorrimos dos o tres en busca de algo que ni yo misma tenía claro. Al final, el amigo de mis padres me enseñó una que me encantó. Era marrón oscuro con unos detalles bordados en dorado, en forma de ramitas de bambú. Tenía el toque, pero no era excesivamente “china”. Además, la seda era bastante gruesa, muy bonita. pagué 200 yuan (20 euros) por 4 metros de tela, previo regateo insufrible.

Volvimos al puesto del sastre que me había tomado las medidas y le dimos la tela y pagamos una señal, acordando antes (nuevo regateo) que el precio total de la confección sería de 250 yuan (25 euros).

En total me iba a hacer un traje de seda a medida por 45 euros. ¡Increible! Bien es cierto que el riesgo de que no me quedase bien era alto, podían fallar las medidas como podía fallar el modelo, pero valía la pena intentarlo.

El vestido lo recogería la hija de los amigos de mis padres y me lo mandaría ella. Llegó el otro día a mi casa y es precioso. Me daba terror probármelo por si no me estaba bien, pero finalmente le eché valor y la verdad es que me queda como un guante, ni una arruga,, ¡y encima me sienta bien! Me salió un poco más caro porque durante el envío inspeccionaron el paquete y me cobraron impuestos de importación o algo así. En total, el vestido, con el envío y los impuestos, habrá costado unos 150 euros, lo que sigue siendo una auténtica ganga...

Los amigos de mis padres recogieron las prendas que habían encargado: blusas y un par de chaquetas para ella y un par de trajes de chaqueta para él.

Nos recomendaron ir a comer a Xintiandi, que resultó ser una zona muy occideentalizada, con un par de callecitas muy monas llenas de restaurantes muy pintones, tailandeses, japoneses, americanos... Como hacía un día muy bueno nos sentamos en una terraza (no muy convencidas, la verdad, porque nos sentíamos bastante lejos de la china “china”) y, rodeadas de occidentales que comían hamburguesas, pedimos el único plato oriental de toda la carta.

Nos sentó bien la terraza y el sol, pero en cuanto terminamos de comer nos fuimos a la Ciudad Antigua para ver los jardines. Allí pasamos por el puente de los 9 codos o 9 esquinas, que se supone que sirven para impedir que los malos espíritus pasen o te sigan. Volvimos, sin malos espíritus detrás, a los puestos con la intención de seguir de compras, pero aquella tarde ya estábamos agotadas de regateo y más regateo y se nos quitaron las ganas hasta de comprar... Decidimos que iríamos al Copy Market en Beijing y que allí compraríamos todas las cosas que teníamos pendientes.

Cenamos en un restaurante cerca del hotel, uno al que le habíamos echado el ojo, que tenía pinta de cutre pero que prometía por el olor y las fotos de los platos. Efectivamente, cenamos muy bien, estaba todo muy rico allí.

Después de cenar volvimos al hotel y decidimos salir a buscar el garito donde nos darían de beber gratis por ser chicas, en la People’s Square. A parte de que la mitad de People’s Square estaba en obras, la Plaza es un jardín muy grande y no encontramos ningún sitio que respondiera a la descripción. Seguimos a los jovenzuelos, pero nada, allí no había nada. Así que cansadas y con la perspectiva de un vuelo a la mañana siguiente, dimos un paseo por las calles del Shanghai nocturno, lleno de luces y neones volvimos al hotel donde ni el zumbido de los aparatos de aire acondicionado pudo con nuestro sueño.

Esta última foto es del edificio que llamábamos "la flor de loto", muy cerca de nuestro hotel.

Shanghai: La Ciudad Antigua (Día 11)

2008-05-06T08:36:00.000-07:00

Desayunamos en una pastelería que había cerca del hotel. Los bollos, dulces y salados, engañan. Puedes acertar o no. Lo mismo puedes coger uno delicioso que uno de arenques... El café, bastante malo, lo arreglamos a base de leche con sabor a café, que vendían allí mismo.

Después de desayunar paseamos de nuevo por el Bund. Había muchísima gente, tanta que parecía un día festivo. Había un montón de cometas y de gente vendiendo juguetes y otras tonterías. El ambiente era muy agradable.

En nuestro paseo vimos unos pasteles inmensos que algunos chinos transportaban en el remolque de sus bicicletas. Eran del tamaño de una cuna y los vendían por pedazos o al peso, no se bien... Pero eran muy vistosos (y también muy poco apetecibles...)

También vimos varios de los famosos andamios de bambú, que es realmente algo digno de ver...

Al rato nos topamos con la taquilla para los tickets del paseo en barco por el río; 5€ de día, 10€ de noche. Si merece la pena o no por la noche, lo ignoro, pero lo que es por el día no vale el esfuerzo. El caso es que ves exactamente lo mismo que ves desde la orilla. El paseo dura una hora.

Después buscamos un sitio para comer que venía en la Lonely Planet, pero para variar no lo encontramos y en el Captain Hostel (que no tiene mala pinta, por cierto, y donde son muy amables en recepción) nos informaron de que el sitio estaba cerrado. Acabamos comiendo, como de costumbre, en el primer sitio que nos pareció bien: Shanghai Grandmother Restaurant. Estaba muy rico y probamos la anguila con salsa de soja y castañas.

La tarde la pasamos de compras (¡Por fin! Nos pasamos toooodo el viaje reprimiendo impulsos para no quedarnos sin dinero y no ir demasiado cargadas de regalos y compras, pero ya en Shanghai pudimos dar algo de rienda al gasto) en la Ciudad Antigua.

En la Ciudad Antigua te reencuentras con los tejados tradicionales en forma de pagoda que, de alguna forma, añoras en Shanghai. Está toda reformada, y es ordenada y bonita, repleta de tiendas y puestos. Compramos un montón de cosas. Lo primero, una mochila para poder meter dentro toooodas las compras posteriores. Palillos, pinceles (normales y gigantes), camisas, batas con dragones, y por supuesto: bolsos.

Aquí sí es una experiencia seguir al chino o a la china que te susurra, enseñándote un pedacito de papel con fotos de bolsos y relojes, “plada, vuiton, lolex, cheap, cheap, lady look”.

Se metían por callejuelas que conducían a aunténticos Hutones, oscuros, sucios, con ancianas lavando en un lavadero público o cocinando, con puestos de comida pequeños e inmundos (pero que olían estupendamente)... Entrabas en casas aún más oscuras, con suelos de tierra y, de pronto, al abrir una puerta de las casas oscuras y destartaladas, entrabas en la sección de complementos de El ConteInglés. Habitaciones forradas de madera de pino con expositores a juego e iluminadas por alógenos.

Era como entrar a otro mundo, los expositores llenos de bolsos, carteras de mujer y caballero y relojes de las mejores marcas: Prada, Hermes, Vitorio & Luccino, Dolce & Gabanna, Rolex, Mont Blanc, Salvatore Ferragano...

Además estos locales estan llenos de guiris, pero sobre todo españoles, con lo que te sientes aún más en el CorteInglés. Y con tanta estrechez y tantísima gente apiñada, el chino que te está enseñando el Prada de turno saca un mechero, lo enciende y lo pasa por el bolso. Un truco como otro cualquiera para demostrarte que la piel es buena, pero tu piensas “¡¡¿¿Qué haces chino??!! A ver si podemos salir todos ardiendo, hombre!!!” Los bolsos, en función del tamaño y la calidad los puedes sacar por entre 10 y 20 euros.

Las mochilas cargadísimas, volvimos, algo agobiadas y cansadas ya de compras, al hotel, donde nos cambiamos para ir a cenar con unos amigos de mis padres y su hija, que está estudiando en Shanghai.

Habíamos quedado en el Raddington Hotel, que es un edificio que parece que tiene un ovni en todo lo alto. Está en uno de los lados de la People’s Square (lo pongo en inglés, porque lo de la Plaza del Pueblo, la verdad, queda poco serio...). Cogimos un taxi desde nuestro hotel y cuando llegamos me di cuenta de que me había dejado la cartera en la habitación. En cualquier otro sitio del mundo esto podría ser una tragedia, pero en China no. Como teníamos tiempo paramos otro taxi, fuimos al hotel, recuperé mi cartera y, de nuevo en taxi, llegamos al Raddington. Toda la gracia nos debió costar 4 euros...

Encontramos a los amigos de mis padres con su hija esperándonos y nos llevaron a cenar a un restaurante que conocían ellos. No recuerdo el nombre pero la comida estaba muy rica. Pedimos el pez divertido (Carpa Agridulce) que tanto echábamos de menos y lo que más me gustó fueron las bolas de dragón calientes. Ignoro cómo se llaman en chino, pero son unas empanadillas (dumplings) rellenas de carne y sopa caliente. Las traen en un recipiente de bambú, hechas al vapor y hay que mojarlas en vinagre antes de comerlas. Por cierto, hay que tener mucho cuidado porque al morderlas sale la sopa de dentro, que está ardiendo y te puedes abrasar la lengua. Están buenísimas.

Nos dijo la hija de los amigos de mis padres que en Shanghai las mujeres beben gratis todos los días de la semana, que sólo hay que saber dónde ir y qué día... Los martes a un sitio, los miércoles a otro... y así sucesivamente. Nos dijo que al día siguiente podíamos ir a un local que había en la misma plaza, un sitio de ambiente mejicano. Ella hacía un año que no iba pero decía que estaba muy bien. Decidimos que iríamos.

También quedamos en vernos al día siguiente para ir al Fabrick Market, pues ellos tenían que ir a recoger algunas prendas que habían encargado y nos recomendaron efusivamente ir.

Después de cenar, agotadas, nos retiramos a nuestra habitación del hotel, donde fuimos víctimas del zumbido atronador de los aparatos de aire acondicionado... parece ser que todos daban a nuestra ventana.

Shanghai: El Bund y el Pudong (Día 10)

2008-04-02T06:46:00.000-07:00

Nos levantamos y nos fuimos directamente al aeropuerto, con la idea de desayunar allí, dado la calidad lamentable del desayuno del hotel. Antes de devolvernos los 100 yuanes del depósito de la llave del hotel, mandaron a alguien a chequear la habitación, no fuera a ser que hubíeramos hecho uso de los condones y los aceites y nos fueramos a ir sin pagarlos...

Fuimos en taxi al aeropuerto, como siempre, pendientes de que no se nos sobara el conductor... El aeropuerto de Guilin es muy pequeñito, y caro, así que las posibilidades de desayuno quedaron reducidas a dos: café de 6 euros o fideos aun precio más normalito. Elegimos los fideos y una coca cola.

Aterrizamos un par de horas más tarde en un Shanghai con niebla. En el aeropuerto, y siguiendo indicaciones de la Lonely Planet (en combinación con dos cerebros que hacían por despertarse), cogimos el autobús 925, que se suponía que nos dejaba cerca de nuestro hotel, yendo por la calle Yan’an.

La jugada nos salió bastante bien (20 yuan el autobús) y nos habría salido mejor si nos hubiéramos bajado en nuestra parada. Nos bajamos bastante antes de tiempo, así que cogimos un taxi que terminó el trayecto hasta el hotel.

El hotel (Chuangye Hotel) está en el Bund, en la misma calle Yan’an (Este), 128, pero como escondido en un callejón. Las habitaciones están bien. Limpias y cómodas, aunque la nuestra tenía un serio problema de ruidos debido a que daba a un callejón lleno de aparatos de aire acondicionado. Lo consideramos un mal menor (después de Guilin fue sencillo. Ya era bastante que en este no vendían condones ni aceites y además no olía a rancio) pues se podía solucionar con la dosis suficiente de cansancio...

La gente en el hotel no sabemos si es que era borde, era estúpida o no tenía ni papa de inglés. En todo el tiempo sólo hubo un tipo que nos atendió correctamente.

Dejamos los trastos y maletas (sombrero chino incluido) y nos tomamos un merecido descanso en el hotel. Después nos tiramos a la calle a pasear por el Bund. Estábamos muy bien situadas, la verdad. Muy cerca del río, desde donde puedes contemplar el Pudong, con todos esos rascacielos y edificios futuristas y la Perla de Oriente, que es feísima, pero que no deja de ser un emblema de la ciudad.

Allí estuvimos, viendo cómo los edificios se perdían en la niebla hasta el punto que no se veía el final, muy Blade Runner. Paseando, nos dimos de bruces con una de las atracciones que menciona la guía: el Túnel Panorámico. Es una de las formas de cruzar el río para ir del Bund al Pudong. El ticket de ida y vuelta cuesta 5€ y es una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo simpática.

Son unos vagones acristalados e independientes. El túnel, que circula bajo el río, está forrado con luces multicolores y efectos de luz y color. Además, como en el túnel de la bruja, hay una locución en chino que, se adivina, pretende atemorizar. Entonces, varios muñecos de estos que son de aire que mueven los brazos hacia arriba espasmódicamente y que están atados entre las vías del tren, se te echan encima. Es todo muy naif, pero el caso es que llegas al Pudong, ves la Perla y los otros edificios desde abajo, y con las mismas, y yo ya muerta de hambre, te vuelves al Bund.

Una vez más, confiamos en la Lonely Planet para buscar un buen sitio para cenar. La recomendación era “celebrar que estás en Shanghai en el M on the Bund”, un restaurante de moda, de lo más chic, en el séptimo piso de un edificio en el Bund. Se aconseja reservar, pero nosotras nos plantamos allí con las mismas y con unas pintas de mochileras que echaban para atrás.

Supongo que ser occidental te abre puertas en estos sitios, porque yo no me hubiera dejado pasar con las pintas que llevábamos... El sitio es una pijada, un restaurante bien, vamos. La gente iba muy arreglada, algunas hasta con las lentejuelas, los trajes de noche y todo...

Nos guardaron los abrigos y nos sentaron en una mesa para dos. Nuestra mesa no daba al ventanal desde el que se ve el Pudong, pero no importaba, porque estábamos caninas y nos habían dejado en la mesa una cestilla con pan (¡¡¡PAN!!!) y un cacharrito lleno de mantequilla. Intentamos ser discretas, pero al final, antes de que vinieran a tomarnos nota, habíamos dado cuenta de medio cestillo.

En la carta (no precísamente china) hay platos griegos y marisco del País Vasco, entre otros. Nosotras pedimos el combinado de platos griegos, pato y no recuerdo qué más, pero estaba todo muy rico. En la mesa de al lado, una china (que parecía ser la anfitriona de un puñado de ejecutivos occidentales) vestida de largo y lentejuelas, se las veía y se las deseaba para meterle mano al marisco vasco con cuchillo y tenedor...

Después de cenar pagamos (25 euros por cabeza sin vino) y salimos a la terraza a que me fumara un cigarro. La vista desde allí era verdaderamente chula.

Cuando salimos de allí, seguimos paseando, tranquilamente, mientras las tiendas iban cerrando (allí cierran bien tarde, entre 9 y 10:30). Sabía que Shanghai me iba a gustar, que no me iba a decepcionar. Después del paseo volvimos al hotel.

Guilin: El Río Li (Día 9)

2008-04-02T03:43:00.001-07:00

Era mi cumpleaños, llovía, había neblina y el desayuno del hotel era una mierda... Mal empezamos. Nos recoje un autobús que nos tiene que llevar al puerto desde el que sale el barco hacia Yangshuo, el pueblito pesquero que es el final del paseo en barco. La vuelta se hace en autobús y, si has pagado las excursiones extra, éstas se hacen también a la vuelta.

El guía, Shao Ming, hablaba bastante bien inglés. En el puerto tuvimos que esperar un poco para embarcar, para variar, en una tienda. Yo creo que todos estos tiempos muertos en tiendas son a propósito. Los barcos salen en fila india, eran grandes y en la popa llevaban las cocinas. La comida era en el propio barco, porque el paseo duraba en torno a cuatro horas.

Al principio teníamos que estar sentados, mientras nos servían un té bastante malo. Mi única obsesión, mientras la de Mariko era felicitarme por todos y cada uno de los que no lo iban a hacer, era evitar a un grupo de españoles que iba en el barco también. Habíamos tenido el dudoso placer de volar desde Xi’an hasta Guilin con ellos y eran bastante ruidosos, chistosos (en el peor de los sentidos) y catetos. En especial uno de ellos que parecía empeñado en hacerse oir, pues debía considerarse muy gracioso.

En todo caso, el paseo en barco reparó todas las malas impresiones y le dio a mi cumpleaños exáctamente la dimensión que yo quería que tuviera, algo especial. Estaba lloviendo, sí, y había niebla, pero el paisaje que se adivinaba era espectacular, y además el tiempo le daba un tinte melancólico muy oportuno.

Me encantó. Además, era la primera vez que olíamos a verde en todo el viaje, y el olor era muy intenso. Lástima que al rato lo único que podíamos oler era la cocina del barco que llevábamos delante.

A la orilla del río dejábamos pequeños pueblecitos de pescadores y rebaños de ganado. Por lo visto, en algunos de estos pueblos todavía pescan con aves. No se qué pájaros son, pero están entrenados para pescar y llevar los peces a su dueño.

Los picos, de roca caliza, están completamente cubiertos de vegetación y son altos y estrechos, emergiendo casi directamente del río, en vertical. Algunos se perdían en la niebla y la humedad provocada por la lluvia acentuaba los contrastes. Era muy mágico cuando conseguías evitar escuchar al españolito gracioso.

La comida en el barco era bastante mediocre, aunque los tallarines se dejaban comer. Después de comer nuestro guía se acercó a nosotras y nos dijo que si queríamos hacer las excursiones extras, que no las teníamos contratadas pero que si queríamos, podíamos pagarlas y sumarnos al resto del grupo. Le dijimos que no, que nosotras queríamos volver directamente a Guilin.

Aquí empieza la política de presión, que puede derivar en la política de terror: Nos dijo que no podíamos volver directamente porque sólo tenía un autobús y que era para llevar al resto del grupo a las excursiones extra. Le dijimos, una vez más, que nosotras no queríamos hacer las excursiones y entonces nos dijo que bueno, que si queríamos podíamos volver por nuestra cuenta a Guilin. Le dijimos que de ninguna manera, que volveríamos en el autobús con el resto del grupo, a lo que dijo que el resto del grupo iba a hacer las excursiones extra y, que si queríamos, podíamos pagarlas e ir con ellos.

Le dijimos que no, que íbamos a volver en el autobús, que para eso habíamos pagado 50 pavos, y que no íbamos a pagar ni un euro (o yuan) más, que si teníamos que cerrar los ojos para no ver nada de las excursiones extra, los cerraríamos.

Yangshuo, el supuesto pueblito de pescadores, hoy por hoy ya no es tal cosa. Cuando nos bajamos del barco había dos señores, dos chinos ancianos, con sendos sombreros típicos chinos, sendas indumentarias de pescador y sendos palos a los hombros con dos pájaros pescadores cada uno.

Por supuesto, nuestra primera reacción fue hacer fotos, a ellos, con ellos... pero entonces me di cuenta de que después de hacer la foto, pedían dinero. Había un tercero encargado de recojer los beneficios.

No hice foto, por supuesto. El pueblo es bonito, aunque presumo que dejará de serlo pronto a la vista de cómo están construyendo. La calle principal es, una vez más, un mercadillo. Como en el resto de China, en este pueblo también hay un Kentuky Fried Chicken. Resulta alucinante que el KFC sea la primera cadena de comida rápida del país, así como Pizza Hut es la segunda. No hay ciudad ni pueblo que hayamos visitado que no tenga su KFC.

En este caso, el KFC era, además, el punto de encuentro. Nos dieron 40 minutos para pasear (y, por supuesto, comprar), al cabo de los cuales teníamos que encontrarnos en el KFC para volver al autobús.

Dimos un paseo para encontrar el International Youth Hostel y comprar un sombrero de pescador típico chino que se me había antojado. Me pidieron 150 yuanes por él y al final pagué 10 yuanes. El sombrero, en el momento del regateo no me había dado cuenta, venía equipado con su propio moho y todo. Un primor. Nótese que desde este momento en adelante, iré cargando con un sombrero típico chino allá donde vaya, lo que no es precísamente cómodo...

El pueblo está lleno de hoteles y hostales, además hay muchos locales con reclamos para escaladores, pues la zona debe de ser particularmente atractiva para hacer senderismo y escalada.

Cuarenta minutos después nos encontramos en el KFC y el guía nos condujo al autobús, donde, una vez más, intentó que nos sumásemos a las excusiones. Una vez más declinamos la oferta y entonces nos ofreció quedarnos en el pueblo durante una hora más mientras ellos iban a la primera de las excursiones.

Aprovechamos esa hora para volver a la calle principal y meternos en un café a tomar nuestros ya clásicos café latte y capuccino. En el café, junto a una atención estupenda, había internet gratuito, así que yo aproveché para conectarme un rato. Nos relajamos un poco y volvimos al punto de encuentro con el autobús.

Para la siguiente excursión, nos quedamos encerradas dentro del autobús, para asombro del conductor. Pero fue breve, en todo caso no más de 15 minutos, que aprovechamos para dormitar un poco.

De vuelta en Guilin, el guía intentó endiñarnos otra excursión, ésta gratuita, a otra fábrica de seda. ¡¡¡Noooooo!!! ¡¡¡Basta!!! Aprovechamos que otros se negaron a ir para bajarnos casi en marcha del autobús. Volvimos al hotel, descargamos y nos fuimos a dar un paseo.

La ciudad me pareció más agradable aquel día; volvimos a la calle peatonal a cenar en el restaurante que habíamos visto el día anterior. Entramos y nos condujeron al piso de arriba, que era más chulo que el de abajo. Nos sentamos junto a un ventanal y nos trajeron la carta. Aquella iba a ser mi oportunidad de probar cosas que desde hacía tiempo quería probar. Me habían dicho que probara las ranas y la serpiente y en aquella carta tenían esos platos, además de otro a base de carne de perro.

Estábamos esperando a que nos tomaran nota cuando uno de los camareros, zapato en mano, se abalanzó contra el suelo justo detrás de la silla de Mariko. Tras un fortísimo golpe con el zapato en el parqué, mi amiga Mariko, que se había vuelto para mirar, se giró hacia mi, con los ojos desorbitados. “No es una cucaracha, es una rata” Me dijo “¡¿Qué?!! Pero no tuve que esperar a la respuesta. Detrás de la silla de mi amiga, emergió el camarero, con la mano en alto de la que colgaba una pobre servilleta que intentaba, sin éxito, cubrir a una enorme rata que se balanceaba, muerta, por el rabo.

Nos miramos, nos levantamos y nos fuimos.

Entramos en otro sitio del que tuvimos que irnos también sin haber pedido porque yo estaba bastante descompuesta. Al final buscamos un sitio algo más turístico y limpio y allí cenamos; nada de rana ni de serpiente, se me habían quitado las ganas. Pedimos ternera, que estaba muy buena, aunque yo seguía con el cuerpo algo cortado.

Después de cenar paseamos un poco más, recorrimos de nuevo las tiendas y los mercadillos y volvimos al hotel a hacer las maletas, ya que al día siguiente volábamos a Shanghai.

Guilin: El Pico de la Belleza Solitaria (Día 8)

2008-04-01T09:00:00.001-07:00

Bien temprano desayunamos las clásicas empanadillas e hicimos el check out para irnos al aeropuerto. En una hora y media de vuelo te plantas en Guilin desde Xi’an. Nuestro amigo se volvió a Beijing y no nos volvimos a ver hasta nuestro regreso a la Capital.

Guilin nos recibió con lluvia y nubes. No parecía que fuera a despejarse así que nos resignamos a la idea de que veríamos todo aquel paisaje imponente con una visibilidad del 2%...

En el mismo aeropuerto contratamos la excursión al día siguiente, pues al otro por la mañana volábamos a Shanghai. La excursión, que se hace en barco por el río Li dura todo el día, incluye la comida y son 50 euros por cabeza. Nos ofrecen incluir en la excursión otros puntos de interés, pero hay que pagar más y decimos que no. A fin de cuentas llevamos a nuestra espalda la experiencia de Xi'an... En mi opinión, Guilin se ha subido a la parra. No es tanto el precio de la excursión, sino que, en comparación, la ciudad me pareció cara para los estándares de China.

La misma señorita con la que contratamos la excursión en barco nos encaramó a un aurobús que nos cobró 2 euros y nos dejó cerca de nuestro hotel.

El hotel de Guilin fue la única gran decepción que hemos tenido en materia de hoteles... El New Plaza Hotel huele a rancio ya en la recepción. La llave no es de tarjeta, que es lo de menos, porque cuando entras en la habitación todo lo demás no importa. Holía a tabacazo y a cerrado que echaba para atrás. Además, tanto en la habitación como en el baño, y esto era lo más inquietante, había una serie de objetos en venta (entre 10 y 20 yuanes cada uno). Objetos como condones, bragas + condón, calzoncillos + condón, aceites lubricantes tanto masculinos como femeninos, toallas higiénicas y esterilizadas...

En resumen, que obviamente este hotel vivía de alquilar las habitaciones por horas.

Lo cierto es que mi primer impulso fue huir, huir al International Youth Hostel más cercano, pero al final, y tras comprobar que en lo esencial estaba limpio, decidimos quedarnos. Abrimos las ventanas para que la lluvia purificadora se llevara aquel olor y lo ayudamos con un poco de desodorante a granel.

Echamos un vistazo a la Lonely Planet y nos tiramos a la calle, locas por salir de aquella habitación sórdida. Nos fuimos a buscar el Pico de la Belleza Solitaria, que resultó estar dentro de un recinto que en otro tiempo no se qué sería, pero que hoy es algo así como una campus universitario.

A nosotras, que pinta de universitarias ya no tenemos, nos cobraron 5 pavos la entrada al recinto.

Entramos muertas de hambre con la confianza de que no tardaríamos en encontrar un puesto de comida, ya que lo habíamos encontrado en todos los demás Hi Lights. Pues no hubo forma, oiga. En el plano que nos habían dado aparecía un símbolo que indicaba la existencia de un restaurante nada más entrar en el recinto, a la izquierda. Pues preguntamos en cada uno de los pabellones que vimos en la zona. Dejando aparte que no nos entendimos ni lo más mínimo, no conseguimos que nadie nos echara nada de comer.

Decidimos recorrer aquello, ya que estábamos, pero tengo que decir que yo ya estaba un poco a la contra. El sitio es bonito, o quizá más fotogénico que bonito, porque en las fotos parece más de lo que realmente era ¿O es que el hambre nublaba mi razón? En fin. Llegamos al Pico de la Belleza Solitaria, que es curiosón, más que bello, pues es un picacho que se alza aislado en medio de la ciudad, y a la Cueva de la Lectura, que consiste en una pared del mismo picacho con inscripciones.

Continuamos nuestro paseo y encontramos algo parecido a un comedor universitario y al lado una suerte de cafetería en obras. Lo único que servían era zumo de naranja y salchichas.

Pedimos uno de cada para cada una y se nos vino el alma a los pies cuando probamos aquella salchicha monda y lironda: estaba fría, dulzona y súmamente grasienta. Probáblemente la segunda peor experiencia gastronómica del viaje. La primera, ganadora del título por goleada, la tuvimos al día siguiente.

Desesperadas por comer algo decente en un país donde la comida en general está tan buena y hay tanta variedad, salimos del recinto universitario y nos zambullimos en una zona comercial, mercadillo, calle peatonal... incluso una plaza donde estaban poniendo “Charlie y la fábrica de chocolate” (en un perfecto chino) en una pantalla gigante. La plaza estaba dispuesta en forma de anfiteatro, con gradas en el suelo. Lo de las pantallas gigantes allí es alucinante, pero lo más impresionante es el audio, que se oye perfectamente, a pesar del ruido y de la distancia.

En la calle peatonal elegimos un restaurante e hicimos una merienda cena. Allí vimos por primera vez los servicios precintados. Me explico: se ve que en China les gusta tan poquito eso de fregar, que los restaurantes contratan empresas que les recogen los platos y palillos sucios, se los lavan, se los precintan y se los devuelven. Después de comer, y en la misma calle peatonal, nos sentamos en un café y nos tomamos un café latte y un capuccino respectivamente, tranquilamente.

Desde donde estábamos sentadas se divisaba un restaurante con una decoración muy minimal, muy moderna, en madera oscura, que nos gustó. También se veía una tienda que parecía tener unos vestidos muy monos, así que cuando terminamos nuestro café nos acercamos a echar un vistazo. Efectivamente, la ropa que tenían es muy chula. El clásico diseño que en Divina Providencia te puede costar entre 100 y 200 euracos, aquí nos costaba entre 20 y 30 euros, y encima bien cortados...

Nos probamos media tienda y salimos de allí con tres vestidos y un abrigo. Mariko me regaló un vestido porque al día siguiente era mi cumple.

Volvimos paseando hacia el hotel, por un mercadillo en el que estuvimos mirando, regateando y a veces, hasta comprando. En una plaza grande había un edificio muy grande cuya fachada entera era una cascada enorme. La foto, que recojemos en este blog, está dedicada a nuestro amigo el griego. Cuando llegamos era bastante pronto, pero lo peor es que allí no había nada que pudiéramos hacer. Las luces de la habitación eran dos y tan ténues que tuvimos que dejarnos varias dioptrías para poder, al menos, leer. Guilin me estaba gustando sólo regular... suerte que, al menos, en la tele, encontramos que ponían “Tiburón” en versión original con subtítulos en chino...

Xi'an: Guerreros de Terracota y Muralla (día 7)

2008-03-28T09:18:00.000-07:00

Ya he dicho antes que conviene hacer caso de la Lonely Planet cuando recomienda que uno se cerciore de que las excursiones no incluyen shoping antes de contratarlas.

Bien, lo digo con conocimiento de causa... En Xi’an nos la metieron pero bien doblada... Contratamos la excursión en el mismo hotel en el que estábamos alojados. Después de mucho debatir nos decidimos por una excursión que incluía el Poblado Neolítico de Ban Po y la visita a la tumba del Emperador Qin.

Pues bien, aquella mañana nos despertamos temprano, desayunamos y nos subimos en la ya clásica furgoneta de excursiones. Tengo que decir que este grupo era aún peor que aquel de Beijing para ver la muralla. Llevábamos a auténticos mentecatos con nosotros. En particular unos canadienses que descubrían el mundo y la vida a cada paso que daban...

Primera parada en el Poblado Neolítico. Es bastante interesante y está muy bien conservado. Llama la atención que los ritos para los enterramientos sean tan similares a los del Neolítico del mundo occidental... El poblado tiene unos 6.000 años de antigüedad y se conservan cerámicas, restos humanos y armas. La exhibición cuenta también con explicaciones en 3D de cómo se construían estas viviendas.

De allí nos llevaron, sin comerlo ni beberlo, a la fábrica de reproducciones de Guerreros de Terracota. De alguna manera todos nos preguntamos qué narices hacemos allí. A nadie le interesa cómo se hacen las reproducciones que se venden en la calle, máxime cuando se hacen con un molde... La respuesta llega rápido, al entrar en la tienda de la fábrica donde, por cierto, todo es bastante más caro que en cualquier otro lugar...

Nos hicimos la foto tonta de Guerreros y nos fuimos.

Con el mosqueo nos llevan a ver la Tumba del Emperador Qin, o eso pensamos. En realidad, lo que nos llevan a ver es una suerte de barraca de feria (lástima que no dejaran hacer fotos) llena de luces de navidad, maniquíes, música estrambótica y una explicación bastante raquítica de cómo este emperador unificó el país. En resumen: una horterada que no era, estoy segura, ni de lejos, la tumba de nadie...

La siguiente parada fue para comer. En un restaurante que estaba junto a una reproducción horrible de una efigie y una pirámide egipcias. La comida fue de lo peor de todo el viaje. Lo único que valía la pena era la ternera. El pescado (carpa agridulce) no tenía naaada que ver con el que probamos el primer día. Estaba frío como si lo hubieran hecho hace una semana...

Además nos racanearon las bebidas: mientras que la Coca-Cola estaba incluida, la Coca-Cola Light no lo estaba...

Cuando acabamos de comer la Guía vino a por nosotros y nos llevó andando a la fábrica de seda que había justo al lado del restaurante. Bastante mosqueados le dijimos que no queríamos comprar nada, que lo que queríamos era ir a ver los Guerreros.

Se excusó diciendo que el conductor aún no había terminado de comer y que no teníamos que comprar nada si no queríamos (¡Sólo faltaba!). Allí que nos metió. El caso es que los 7 minutos que dura la exposición de cómo se extrae la seda de los capullos de los gusanos era muy interesante. Y cómo hacen los edredones de seda y todo... Pero ya digo que eso dura 7 minutos. Y de allí te conducen a la tienda. Medias sonrisas con sorna, etc.

En la tienda, al final, te dejan encerrado casi media hora, aunque les hayas dicho que no vas a comprar nada. ¿Por qué? Pues porque al final siempre hay alguien que pica... Y eso que es todo bastante más caro que fuera. Yo le dije a la guía que quería salir a fumar y me dijo que no podíamos salir porque no quería que nos desperdigáramos... Como si pudiéramos ir muy lejos. Le dije que no me iba a mover de la puerta, que solo quería fumar, y me dijo que podía fumar allí mismo, en la tienda, con toda la seda y la parafernalia.

Por fin, última parada: los Guerreros de Terracota, que son muchos y de barro, se confirma. Efectivamente allí está el tipo que los encontró, firmando catálogos y cobrando por hacerte una foto con él. Pobre hombre, se tendrá que ganar el pan de algún modo, ya que de su hallazgo no se llevó nada propiamente dicho...

Hay un video del año maricastaña, de estos que ves en una pantalla circular, que te cuenta cómo se hicieron los guerreros y qué pasó con la tumba antes de ser encontrada.

Cuando fuimos nosotras estaba cerrado el pabellón 2 que, por lo visto, es uno de los más interesantes. Una pena, pero tampoco un drama. Vale que son todos distintos, pero tampoco es que haya que verlos todos uno por uno...

Los guerreros de la parte delantera están reconstruidos, restaurados y en pie, aunque no los han pintado. Los de la parte de atrás se conservan como se encontraron: un montón de fragmentos de barro rotos. La guía nos dijo que los habían querido dejar así para atestiguar el estado en el que fueron encontradas las piezas. Yo creo que se hartaron de pegar pedazos...

Originalmente las figuras estaban también pintadas y alguna que otra conserva los restos de pintura.

Además de los pabellones hay un museo con las armas de bronce y otras piezas de metal.

Cuando nos devolvieron a Xi’an, entre pitos y flautas, lejos de ser las cuatro de la tarde, hora que nos habían dicho, eran las cinco y media. No nos daba tiempo a ir a ver la Gran Mezquita, así que nos quedamos en la muralla. Hay que pagar entrada, pero el paseo merece la pena. La muralla es muy ancha y está muy bien conservada. Por la noche la iluminan con farolillos rojos y está muy bonita.

La calle que corre justo al lado es muy tranquila y las casas están todas rematadas con el tejado estilo pagoda. Llegamos hasta la esquina oeste desde la Puerta Sur y volvimos por abajo, por la calle hasta el Youth Hostel para ver el bar y tomar algo allí. El bar es de lo más agradable y acogedor, con un ambiente magnífico.

Volvimos al hotel y miramos en internet un buen sitio para salir a cenar en Xi’an y la sugerencia fue un sitio, cerca de la Torre de la Campana, donde, por lo visto, hacen unas de las mejores empanadillas de la zona: De Fa Chang (http://travel.nytimes.com/travel/guides/asia/china/xian/restaurant-detail.html?vid=1154663253103). Digo “por lo visto” porque, de nuevo, salimos demasiado tarde para cenar en un restaurante.

Ni cortos ni perezosos nos fuimos al barrio árabe donde nos metimos en el primer restaurante de aspecto cutre que nos llamó la atención. Pinchos morunos, pitas... Allí cenamos la comida más picante que he probado en todos los días de mi vida. Acabamos con los labios que no podíamos ni hablar... La mezcla del picante árabe y el picante chino tiene como resultado un sabor delicioso, pero apto sólo para valientes... ¡Llegamos a plantearnos si no sería una broma pesada de los chinos y todo!

Xi'an: Torres de la Campana y del Tambor (Día 6)

2008-03-28T07:41:00.000-07:00

Llegamos bien tempranito a Xi’an. La estación de tren está junto a una de las puertas de la muralla. Al ladito, está el International Youth Hostel (Si vais allí ni se os ocurra pillar un taxi). Nosotras nos quedamos en un hotel de la cadena JinJang, en un Jin Jiang Inn, pero el Youth Hostel tenía una pinta estupenda.

Tomamos un taxi después de pasear un poco y le enseñamos el papelito de rigor con la dirección en chino y un planito. El taxista dice “ok” y nos deja en un hotel que no es el nuestro... un Sofitel. Nuestro hotel estaba cerca, a un par de calles, así que fuimos andando. Desayunamos en el hotel desayuno chino (empanadillas, que son una especialidad de la zona y que están deliciosas y noodles) y descansamos un poco. Nos tomamos un par de horas para dormir después del viaje en vela.

Recuperadas tras el reparador descanso, nos tiramos a la calle con nuestro amigo de Beijing, que había venido a pasar el finde con nosotras y había llegado también por la mañana en avión. Fuimos paseando por una calle grande, muy comercial, hasta llegar a la Torre de la Campana. Allí compramos entradas para visitar las dos torres: la de la Campana y la del Tambor.

En la Torre de la Campana se puede ver una campana muy grande (que no es la original) y un cutre-espectáculo con campanas y otros instrumentos y un poco de danza. No está mal, pero carece de entusiasmo...

De allí fuimos a visitar la Torre del Tambor, que está cerca (se ven la una desde la otra). Allí se puede ver un tambor enorme que, creo, tampoco es el original. El espectáculo nos lo ahorramos.

Desde la Torre del Tambor se puede ver una esquina de una calle del barrio árabe. Decidimos que puede ser una buena idea ir a visitarlo y comer algo allí.

El barrio árabe, junto con la muralla, es probáblemente lo que más nos gustó de la ciudad de Xi’an. Es muy animado, con un mercadillo enorme donde regatear resulto hasta divertido en ocasiones. Bastante más barato que Beijing o Shanghai (Shanghai es más caro que Beijing, por cierto). Los puestos de comida, aunque de aspecto cutre, huelen fenomenal. La mezcla de especias árabes y chinas resulta muy atractiva, pero más vale que te guste el picante...

Resulta chocante y curioso ver a los chinos musulmanes. Los puestos de cordero y de frutos secos están por todo el barrio.

Comimos en uno de los puestos, donde hacían tortitas con carne y algo más, que podía ser cebolla, espinacas o repollo. Estaban muy buenas, y para acompañar, unos tallarines gordos, gordos, con una salsa de cacahuete que estaba muy rica, pero que al final resultaba un poco pesada.

Después de algunas compras y de haber saciado el hambre, nos propusimos encontrar la Gran Mezquita, lo que resulto prácticamente imposible... Tuvimos que preguntar vaarias veces y por más que mirábamos el mapa no dábamos con ella. Para ser una Gran Mezquita, está muy bien escondida, pensábamos...

Por fin, fuera de hora, y cuando ya estaba cerrada, dimos con ella. Habíamos pasado junto a ella varias veces, pero al estar dentro del mercadillo era imposible verla. Vas mirando los souvenires y regateando aquí y allá y pasas por la Mezquita y ni te enteras...

Después de unas compritas más (estamos como locos) volvimos al hotel, donde nos permitimos otra horita de descanso antes de salir a cenar.

Buscamos en la Lonely Planet un buen sitio donde cenar, pero enseguida descubrimos que la Lonely de 2005 se ha quedado antigua en este tipo de menesteres; comprensible, al ritmo que está cambiando China... Pero la cosa empeora: las diez y media es una hora muy mala para que te den de cenar en restaurante en sitios como Xi'an o Guilin. En las ciudades grandes no hay problema, pero en estas ciudades las opciones se reducen.

Finalmente, encontramos uno abierto. Era un sitio, cuado menos, extraño. En lugar de sillas o asientos tenía columpios. Y en la carta pudimos encontrar desde filetes (muy ricos) hasta una pizza cuyo nombre, en inglés, rezaba: “two human life field pisa”. Hicimos por pedirla, pero nos dijeron que ya no servían pizza (otra vez la hora).

Después de cenar volvimos paseando al hotel y vimos, por el camino, multitud de puestos de comida callejeros. Algunos tenían incluso mesas y todo.

El Templo del Cielo (día 5)

2008-03-28T03:04:00.001-07:00

Un día más en Beijing y éste, también, decidimos tomarlo con calma. Entre los madrugones, las salidas nocturnas, las agujetas y las palizas, nos merecíamos un descanso.

Beijing decidió despedirse de nosotras con un día soleado y templado. Desayunamos en el bar del Youth Hostel y fuimos en taxi a la estación para dejar las maletas en consigna.

El edificio de la estación (Este) es apabullante, enorme. Impresiona, realmente. Además funciona un poco como un aeropuerto. Controles de equipaje y policiales, salas de espera como salas de embarque...

A la entrada pasas un control policial y las maletas pasan por un scanner. Dejamos las maletas en consigna (nos hicieron abrirlas primero) y buscamos un taxi que nos llevara al Templo del Cielo. El primero que encontramos no quería poner el taxímetro y pretendía cobrarnos 80 yuanes. Le dijimos que no, le hicimos parar, nos bajamos y paramos otro taxi. La carrera nos costó 22 yuanes (2 euros con 20).

El Templo del Cielo es muy bonito. Es una zona ajardinada con varios templos y pabellones. Es donde el Emperador iba, una vez al año, a rezar para obtener una buena cosecha.

El día acompañó bastante, con el sol, los colores se veían muy vivos y vibrantes. A la entrada del recinto, antes de las taquillas, hay un letrero con una serie de prohibiciones. Se pide contemplar especialmente las prohibiciones en el Gran Corredor. Merece la pena leerlas y luego acercarse al Gran Corredor, que es como un pabellón psiquiátrico... Una locura.

¿Curiosidades? El Muro del Eco o la cima del Templo. Ambos lugares tienen características acústicas muy curiosas, aunque no resulta sencillo comprobarlas debido a la cantidad de gente.

Dentro del recinto también hay sitios para comer o tomar un tentenpié. Nosotras comimos allí mismo para terminar nuestra visita por la tarde, ya oscureciendo.

Desde el Templo del Cielo fuimos en taxi a la estación, pero esta vez el taxista nos dejó en otra entrada del edificio y nos las vimos y nos las deseamos para orientarnos y localizar la consigna.

El mundo de la estación de trenes es impresionante. Lo primero que hay que averiguar (en los letreros luminosos) es la sala de espera que te ha tocado. Cada sala de espera alberga a los pasajeros para tres o cuatro trenes. Es como una sala de pre-embarque. A la entrada enseñas tu billete. Hay alguna tiendita y cafetería. Si no llegas con tiempo, encontrar sitio para sentarte te resultará complicado... Ya en la sala de espera no se puede fumar.

Allí esperas tranquilamente, mirando los letreros luminosos (en chino y en inglés) a que te llamen para embarcar en tu tren.

Los compartimentos de cama blanda (del tren Beijing-Xi’an; ignoro cómo serán otros) están muy bien. Son dos literas a cada lado, un compartimento para las maletas encima de la puerta. Edredones y almohadas doblados y limpios. Mesilla de noche con el aparato eléctrico para calentar agua para hacer té.

Además, cada litera tiene su propia tele y cascos (de cuatro que había en el compartimento, tres estaban rotos, pero nos los cambiaron sin problemas). La programación es bastante mediocre y encima en chino, pero bueno...

Hay un vagón cafetería que cierra por la noche (no sabemos a qué hora). Se puede fumar en los rellanos entre vagón y vagón, y si no quieres acostarte, puedes sentarte en el pasillo a leer o escuchar música...

Las camas no son cómodas, la verdad, pero si estás suficientemente cansado, dormir no es muy complicado... Lo malo es que te puede tocar compartir compartimento con alguien a quien le huelan los pies, o que ronque, o sabe Dios qué...

Los compartimentos son mixtos; a nosotras nos tocó compartir con dos chinos, padre e hijo. Limpios, educados y no roncaban. Una suerte, porque nosotras casi no pegamos ojo en toda la noche... El hijo se portó muy bien, estuvo muy pendiente de que no nos olvidáramos nada y de bajarnos las maletas e incluso intentó comunicarse un poco en inglés, pero se rindió pronto...

Al principio y al final del vagón hay sendos lavabos y sendos baños. Por la mañana los chinos van todos en fila a asearse y a echar el escupitajo mañanero a los lavabos. Uno de los baños es letrina y el otro wáter, así que hay para elegir.

El Palacio de Verano (día 4)

2008-03-27T09:26:00.000-07:00

Al Palacio de Verano decidimos ir por nuestra cuenta y riesgo. Lo cierto es que lo de las excursiones organizadas, pese a que a veces son inevitables y necesarias, son un poco rollo, y además nos habían dicho que al Palacio de Verano puedes ir en taxi y te sale entre 5 y 8 euros.

Desayunamos con Mar en el Hostel y buscamos un taxi. Le enseñamos la dirección en chino y la entendió enseguida. El trayecto por la ciudad fue bien, esquivando coches, motos, bicis, perros y peatones. Lo crudo vino luego, al salir a la autovía. Los chinos conducen como pollos sin cabeza, es cierto, pero no corren. Además, a esto hay que sumarle que se duermen en cualquier sitio. Adoptan la postura de la gallina clueca y se quedan secos.

La falta velocidad y la facilidad para quedarse dormidos son dos factores peliagudos en autovías libres de tráfico y sin curvas... Lo cierto es que pasamos un mal rato porque el taxista se nos iba quedando dormido por momentos... Empezó a bostezar, a bajar la ventanilla, a restregarse la cabeza, a estrujarse los ojos... hasta que en una de esas se le cerraron los ojos. Yo grité y Mariko golpeó la mampara. El remedio pudo haber sido peor que la enfermedad, la verdad, porque el señor se llevó un susto de muerte, claro. pegó un volantazo y casi para el coche en mitad de la autovía... Se volvió muy indignado y nos regañó mucho. Entendimos que pensaba que nosotras creíamos que nos estaba timando o dando una vuelta innecesaria o algo, porque señalaba los carteles donde decía “Summer Palace” como diciendo “¿Véis?¿Véis? ¡Si voy bien!” Nosotras dejamos que nos regañara todo lo que quisiera, aliviadas porque ya lo teníamos entretenido con algo... El trayecto nos costó 55 yuanes (5 euros y medio) pero nos pudo haber costado la vida...

El Palacio de Verano es de las cosas que más nos han gustado en Beijing. Es inmenso e impresionante, la verdad. Merece la pena reservar un día entero para verlo (ojo, cierra a las seis o a las seis y media). Los templos, los lagos, el gran corredor... El día también estaba brumoso, pero le daba una belleza especial, aunque la visibilidad también estaba reducida.

Recomendamos la entrada completa, que te da acceso a todos los templos, calles y monumentos. Se puede comer dentro. Hay puestos con comida rápida. Nosotras comimos noodles precocinados, como auténticas chinas.

El día fue agotador, anduvimos un montón y subimos y bajamos más y más escaleras con unas agujetas que hacían que pareciera que teníamos patas de palo... pero valió la pena. El paisaje y la paz que se respira allí son fascinantes.

A la salida, y después de un ansiado cigarro, había varios taxis en la puerta. Nos dirijimos a uno y le enseñamos nuestro mapa con la dirección del hotel en chino. El taxista, entonces, intentó negociar un precio con nosotras. Nos pedía 120 yuanes (12 euros). Escandalizadas le dijimos que no, que 50 yuan (la ida nos había costado 55), empezó a regatear y entonces Mariko, muy indignada y en un perfecto castellano, le dijo que pusiera el taxímetro. Entonces vino otro taxista que aceptó llevarnos por 100 yuan (decían que si el tráfico, que si era mejor otro camino... En ese momento sólo piensas en darte una ducha y descansar un poco). Aceptamos y nos fuimos con él.

Para nuestra sorpresa puso el taxímetro aunque ya habíamos acordado el precio. Cuando llegamos al hotel el aparato marcaba 150 yuan, que pagamos diligentemente... Aquí habría dos explicaciones: O el tipo estaba en lo cierto y el camino que había tomado para no coger atasco era más largo (improbable) o tenía el taxímetro trucado y nos tomo el pelo (como a chinos).

Lo bueno es que cuando te timan en China, te timan 15 pavos por un trayecto que en Madrid te costaría de 30 para arriba.

Ya en el hotel nos tomamos una Coca-Cola en la cafetería y nos relajamos un poco. Habíamos visto que en el mismo hotel te tramitaban billetes de avión y de tren, así que nos pareció una buena idea sacar allí mismo nuestros billetes de tren para el día siguiente a Pingyao.

Sin embargo resultó ser un poco tarde para nuestros propósitos... Nosotras queríamos viajar en cama blanda y sólo quedaba cama dura. Como teníamos dudas de cómo sería la cama dura en un tren a Pingyao y aún nos quedaban cosas por ver en Beijing decidimos abandonar la idea de visitar Pingyao e ir directamente a Xi'an dos días más tarde.

Para Xi'an, dentro de dos días, si quedaba cama blanda. Compramos los billetes (pagando una comisión de unos cuatro euros por billete por el trámite) y nos dijeron que tendríamos los billetes en el hotel al día siguiente por la tarde.

Tuvimos que ampliar nuestra estancia un día más en el Hotel, pero eso no fue ningún problema.

Después nos fuimos a Wanfujing, una calle peatonal con muchas tiendas y una calle perpendicular que está llena de puestos de souvenires (Mariko se compró un reloj despertador con un Mao que te saluda) y de comida. La comida en estos puestos va desde pinchos de patas de calamar a la plancha hasta escorpiones fritos, pasando por caballitos de mar, estrellas de mar, saltamontes y una suerte de larvas o pupas muy gordas. Es un espectáculo verlo, aunque lo cierto es que nosotras no vimos a ningún chino comiéndolos. Sólo comían las patas de calamar y los pinchos de carne.

En Wanfujing quedamos con nuuestros amigos con toda la intención de llevarles a comer Pato a la Pekinesa del güeno güeno, pero el restaurante al que pretendíamos ir (que recomendaba la Lonely Planet) estaba cerrado, así que echamos a andar y entramos en el primero que nos pareció bien (de camino al restaurante pasamos por un Supermercado Día).

Pedimos Pato Pekinés y a mi me gustó más que el de la noche anterior, aunque tampoco era la experiencia prometida... El resto de la comida también estaba muy buena, especialmente la ensalada.

Coincidió que, estando allí, dio la hora de cenar de los cocineros, que salieron en tropel de la cocina con cazos y tazones enormes que llenaron de arroz blanco que habían sacado en un barreño inmenso. Eso fue su cena, que liquidaron en cuestión de segundos, un tazón de kilo de arroz blanco.

Aquella noche volvimos al Suzie Wong, que tanto nos había gustado la noche anterior.

La Gran Muralla (día 3)

2008-03-27T08:03:00.000-07:00

Desayunamos temprano en el hotel (desayuno chino: noodles, arroz...) y nos metieron en una furgoneta de once plazas. Mariko y yo planeábamos dormir todo el trayecto hasta Mutianyu, pero no fue posible porque nada más entrar en la furgoneta, hablando, una chica que ya estaba dentro nos preguntó “¿Españolas?”. Era Mar, murciana. Simpática y super dicharachera. Al cabo de diez minutos habíamos perdido toda esperanza de dar una cabezadita.

Cuando, después de un trayecto largo largo, llegamos a la muralla, el guía nos preguntó a todos si queríamos subir en teleférico o si preferíamos ir andando. Envalentonadas, dijimos que andando. Afortunadamente, subida la primera cuesta, que es al mismo tiempo mercadillo, decidimos que casi mejor, en teleférico.

Dos del grupo subieron andando; el resto, en teleférico. El guía nos dejó allí y con mirada resignada nos dijo que él tenía que ir con los que subían andando.

Subir andando, al menos en Mutianyu, no merece la pena; lo mismo que tampoco merece la pena bajar andando. El teleférico te deja en un punto de la muralla a partir del cual puedes echar a andar hacia la izquierda o hacia la derecha. Conviene entrar orinado a la muralla, pues una vez allí no hay baños (obviamente).

Nosotras, haciendo caso omiso a unos andaluces que nos dijeron que ellos “normalmente” se dirigían hacia la derecha y luego, siete u ocho torres más allá, bajaban en tobogán, echamos a andar hacia la izquierda. El día estaba un poco nublado y la visibilidad no era muy buena; además, el monte estaba pardo aún, pues estaban saliendo del invierno. A pesar de todo el lugar es muy bonito y el paisaje, con la muralla perdiéndose a lo lejos, es una maravilla.

Al cabo de un rato, todo hay que decirlo, nuestro entusiasmo inicial convirtió la maravilla en una muralla muy grande. Anduvimos bastante, hasta que llegamos a un tramo muy empinado de escaleras. “Hasta aquí hemos llegado”, pensamos. Hicimos un par de fotos chorra mirando un mapa como si nos hubiéramos perdido en la muralla y volvimos.

Volvimos, y yo concretamente con la vegiga que me iba a explotar en cualquier momento. En el punto donde nos había dejado el teleférico encontramos al guía que llegaba con los otros dos excursionistas.

Los que subieron andando no estuvieron ni diez minutos en la muralla. Por eso, entre otras cosas, digo que no vale la pena subir andando. Llegas exhausto y no haces lo que has venido a hacer: patear la muralla. Bajar tampoco es mejor. La bajada, aunque por escalones, es muy pronunciada y larga.

A mi me duraron las agujetas una semana entera. Además hice toda la bajada orinándome, que cuando llegamos abajo y vi el mercadillo fue como volver a nacer ¡¡¡Un baño!!!

Los baños públicos en China abundan, sobre todo en los Hutones, porque aún hay muchas casas que no tienen baño. Nosotras no hemos entrado a baños públicos en la calle, pero sí en lugares como este: muralla, palacio de verano, templo del cielo, muralla de Xi’an, aeropuertos... estos no están mal. Normalmente tienen cabinas con letrina y cabinas con wáter. Conviene ir siempre equipado con kleenex, no sólo para el baño, sino también para comer, pues es muy raro el restaurante donde te obsequian con una triste servilleta...

En el mercadillo compré el libro de citas de Mao, que lo venden en cualquier esquina.

Comimos allí mismo, en un restaurante. Tofu (ninguno de los que fuimos a la excursión éramos precisamente fan del Tofu, así que se quedó entero), arroz, noodles de patata, pollo y cerdo. Correcto pero sin alardes.

A la vuelta, ya en el hotel, me di un masaje esperando que fuera como el primero... Nada más lejos. El sitio no era tan higiénico ni la china lo daba igual de bien... fue algo decepcionante, la verdad...

Nos dimos una ducha y salimos pitando (Mar también) al restaurante donde habíamos quedado con nuestros amigos para cenar el mítico Pato a la Pekinesa.

El restaurante estaba muy bien, como muy de lujo, y estábamos en un reservado. El pato estaba bueno, pero no era la experiencia religiosa de la que habla la gente que ha comido Pato Pekinesa en Beijing. Una cosa curiosa: la piel, muy tostada, muy tostada y crujiente te la sirven con un cuenquito con azucar aparte. Se moja en el azucar y está buenísima.

Después nos llevaron a un garito que se llama The World of Suzie Wong. El sitio es una chulada; con muchos occidentales también pero merece la pena ir. La música es muy buena, sobre todo arriba y el servicio es increible. Tiene varios premios, como el mejor sitio para ver y dejarse ver, el mejor sitio para conocer gente, el mejor sitio para ligar, el sitio con mejor decoración... Responde a las expectativas. Muy recomendable ir y ver qué se cuece.

Tiananmen y la Ciudad Prohibida (día 2)

2008-03-27T05:23:00.001-07:00

El segundo día nos lo tomamos con calma. Amanecimos tranquilamente, desayunamos en el bar del Youth Hostel y decidimos emplear el día en visitar Tiananmen y la Ciudad Prohibida.

Sin embargo, en cuanto pusimos un pie en la calle nos resulto irresistible la idea de pasear un poco por el Hutong. El ambiente era tranquilo, como muy de barrio. Chinos ociosos jugando a juegos extraños, niños comiendo fruta, puestos de comida callejeros y restaurantes corrientes humeando... Además había cientos de tiendas de antigüedades, casas de té, tiendas de pinceles y de caligrafías...

Lo dicho, no lo resistimos. Hicimos algunas compras y entramos en una casa de té. Nos sirvieron con la ceremonia del té china, que es curiosa a la par que incómoda... La china se queda mirando cómo te tomas el té, para rellenarte el cuenquito en cuanto te lo acabas... Allí estábamos las dos, que nos salía el té ya por las orejas y sin saber si sería ofensivo decir que ya no queríamos más té.

Al final le dijimos basta y no pareció ofenderse...

Después del paseo y de dejar las compras en el Hotel, esta vez sí, emprendimos camino hacia Tiananmen. La plaza, como digo, impresiona por lo grande. Por la cantidad de gente que hay, la mayoría turistas chinos. Hay también guardias, policías, militares y, por lo visto, agentes secretos que controlas posibles alzamientos pro-demócratas.

Si tienes suerte, verás a los niños volando cometas. Nosotras sólo vimos una y pondría mi mano en el fuego a que la cometa era del vendedor de cometas, no de un niño.

Desde Tiananmen accedes a la Ciudad Prohibida, visita obligada, aunque no lo más bonito de Beijing... Supongo que lo más curioso es que es casi todo de madera. Si contratáis la audioguía (disponible en español, también) ésta os contará para qué se utilizaba cada uno de los pabellones, que si aquí se vestía el emperador, que si aquí se desnudaba, que si aquí recibía a fulanito, que si aquí vivían las concubinas...

Por lo visto, los sucesivos saqueos han dejado a la ciudad como una sombra de lo que fue en cuanto a ornamentación y riqueza, y aún así es impresionante.

Después de esta visita volvimos al Hutong y compramos comida para llevar en un restaurante corriente. Allí había un chino dormido y dos chinas en la cocina. Olía a gas que tiraba para atrás. Pedir no fue fácil, hasta que por fin trajeron una carta traducida al inglés. Pedimos arroz, pollo al curry y un cerdo picante con cacahuetes que estaba delicioso. Creo que aquí comimos la mejor comida de todo el viaje.

Nos la llevamos a la habitación del hotel y dimos buena cuenta de ella.

Después de comer pasamos un buen rato de la tarde mareando al chino que se encargaba de las excursiones en el hotel. Habíamos decidido ir a la muralla al día siguiente y no sabíamos a qué parte queríamos ir. Después de mucho cabilar optamos por Mutianyu.

A la hora de contratar una excursión en China es de suma importancia asegurarse de que la excursión no incluye shoping. Una excusión sin compras es un poco más cara, pero vale la pena. Cuando incluyen compras te marean de acá para allá, que si fábricas de reproducciones, que si fábricas de seda, que si medicina tradicional china... y al final echas tooooodo el día y si caes y compras algo es para luego darte cuenta de que es mucho más caro que en la tienda de la esquina.

También contratamos, esa misma noche, ir a la Ópera de Beijing. Bueno, o eso creíamos... De Ópera de Beijing por 9 euros, nada de nada. Nos llevaron a un teatro donde una compañía, probáblemente menor, hizo una representación, digamos digna, de una Ópera china. Incluía la batalla del Rey Mono. La batalla del Rey Mono, por lo visto, es un pasaje muy famoso de una Ópera. Me cuenta mi hermano que Bola de Dragón está basado en esta Ópera y que Goku es algo así como el Rey Mono. Ignoro si esto es cierto o no, pero lo que si es cierto es que este pasaje en concreto gusta mucho a los turistas porque va acompañado de acrobacias y coreografías de supuesta complejidad... Tenía subtítulos en chino y en inglés.

La Ópera fue a las 18:30, así que estábamos fuera a una hora razonable para cenar con nuestroa amigos. Nos dijeron que cogiéramos un taxi y le dijéramos “Sanlitun”. Sanlitun es una calle que está entre el segundo y el tercer anillo de Beijing y que es como una zona de marcha pijilla, más bien occidentalizada, vamos...

Cenamos en un Tailandés, del cual destacaría un plato que llevaba una salsa de coco que estaba de muerte.

la llegada (día 1)

2008-03-27T04:33:00.000-07:00

El vuelo de ida lo teníamos con KLM, con escala en Amsterdam. Llegamos a Beijing con dos horas de retraso, sobre las doce y media pasadas, por lo que el servicio de recogida del hotel se hartó de esperar y se largó. La primera en la frente. Allí estábamos, las dos más tiradas que una colilla en el aeropuerto de Beijing Capital (PEK). Llamamos a nuestro hotel en Beijing (Far East Internarional Hostel) y hablamos con Sally, una china que habla inglés y que te ayuda un montón si tienes problemas con el taxi o lo que sea. Nos dijo que el servicio de recogida se había vuelto y que lo mejor era que tomáramos un taxi.

Nosotras habíamos visto que había un servicio de bus que te lleva del aeropuerto a Beijing, una de las paradas relativamente cerca de nuestro Hostel, así que buscamos el bus (Shutle) y lo cojimos. Nos dejaba en el edificio de la Aviación. Desde allí tendríamos que haber buscado la parada del 14, puesto que nuestro Hostel se suponía que estaba a una parada de este autobús, pero decidimos ir andando.

Primer problema. Estábamos en una calle imposible de cruzar. Totalmente vallada. Quisimos cojer un taxi y fue materialmente imposible (Ha sido la única vez que hemos tenido problemas reales para parar un taxi). Caminamos para arriba y para abajo hasta que por fín dimos con la clave: Paso subterráneo. Los pasos subterráneos son muy frecuentes en china, dadas las avenidas inmensas, y están limpios y relativamente bien iluminados. En algunos hay tiendas. En todo caso no son peligrosos.

Cruzamos la calle y echamos a andar y a introducirnos en el Hutong. Nos perdimos enseguida, pues el mapita que llevábamos tenía una escala bastante mayor de la que suponíamos... Cogimos un taxi (por fin) y le dimos nuestro mapita (nos lo envió por mail el propio hotel: el mapa y la dirección en chino). Después de mirarlo un rato, el chino asintió y arrancó, pero varias veces nos pidió que le diéramos de nuevo el pedacito de papel... Al cabo de un rato paró el taxi, se bajó y se encendió un cigarro.

Por supuesto, nosotras estábamos algo desconcertadas... no sabíamos si es que se había perdido, si es que pasaba de llevarnos o es que era la hora del cigarro. Como yo también quería fumar, nos bajamos y vimos que estaba preguntando a la gente que pasaba: “Nos hemos perdido”, dedujimos. Llamé al hotel y le pasé a Sally al chino, que por fin se ubicó.

El Hostel está en pleno Hutong, enfrente del Youth Hostel. La habitación la encontramos cómoda y limpia. En todos los hoteles nos han pedido, eso sí, 100 Yuan (10 euros) de depósito por la llave y sólo te dan una llave. En algunos te hacen esperar en recepción hasta que alguien revisa la habitación y sólo cuando tienen el visto bueno te devuelven tus 100 yuanes.

Acabábamos de soltar los bártulos en la habitación cuando nos llamaron nuestros amigos. Nos estaban esperando en recepción. Eran las cuatro y pico. Nuestra odisea para llegar al hotel nos había llevado un rato considerable... Bajamos y les preguntamos si nos echarían de comer en algún sitio.

Los restaurantes empiezan a abrir sobre las cuatro y media para la cena. Los chinos comen sobre las 12:30-13:00 y cenan entre 17:00 y 18:00. La mayoría de los sitios turísticos cierran sobre las 18:00. En todo caso en China se puede comer a cualquier hora. Los puestos callejeros abundan y la comida en general está muy buena.

De todas formas, como era casi la hora de abrir, dimos una vuelta pequeña por el Hutong y entramos en un restaurante cercano. La comida estaba deliciosa. Pedir comida en china es un juego divertido. En los restaurantes más grandes y de más clase, suelen tener una carta con fotos y la traducción al inglés, con lo que el riesgo es menor. De todas formas esta tradución al inglés es bastante pobre y además yo me fui con la sospecha de que la carta en chino es más amplia que la que tienen traducida...

Comimos un pescado con salsa agridulce. La presentación es muy curiosa, pues es pescado viene abierto y con los pedacitos de carne en salsa agridulce como si fuera un caparazón de púas. Quizá quede más claro en la foto (lo naranja, en la foto). Este pez suele ser carpa, y está muy bueno. También comimos una carne de ternera que traen dentro de una hoja de algo, buenísima. Las sopas, los noodles (del tamaño y grosor que sean) y los arroces están muy ricos también.

El arroz blanco se sirve en un cuenco en el que tu añades normalmente algo de los otros platos, pollo, pescado, carne... y lo mezclas.

Una característica importante de la cocina china (al menos de las zonas por las que nosotras nos movimos), es el picante. Muchísimos platos llevan cayena a granel; cayena y cacahuetes.

Después de comer fuimos a pasear. Tiananmen estaba a una media horilla andando desde nuestro barrio, así que para allá nos fuimos. Cuando ves Tiananmen realmente te sientes en China. Por mucho que te dicen lo grandísima que es, es aún más grande de como te la imaginas.

No se si era porque el Año Nuevo Chino había sido hacía poco o porque son así ellos, lo tenían todo adornado con bombillitas como luces de navidad.

Después del paseo, muy agradable, nuestros amigos nos sugirieron un plan de lo más tentador: Un masaje.

Nos llevaron a un sitio que se llama Dragonfly (es una cadena) y que es una auténtica maravilla. Tienen una amplia carta de masajes, que incluyen el de piés, el chino, el chino con aceite, el tailandés, y otros más curiosos y especializados como el de la resaca o uno llamado Happy End (No quisimos preguntar, la verdad). Conviene pedir hora y decir si quieres que el masaje te lo de un chico o una chica.

El sitio es muy limpio y tiene un ambiente ténue y silencioso que te relaja desde que pones el pie allí. En recepción te obsequian con un té y enseguida viene tu masajista, que te conduce por un pasillo de lo más evocador. Água, velas, piedras, telas traslúcidas, música relajante... Las cabinas son cómodas, bien decoradas y limpias (usan fundas de usar y tirar para las camillas) aunque te dan un pantaloncillo que supones limpio, pero que no es de usar y tirar, así como las toallas.

Mariko se hizo un masaje de piés, que incluía también partes como los hombros y el cuello. Dice que es fantástico, muy bueno, relajante y revitalizador. Yo me di el chino con aceite.

Para este usan aceite templado y es por todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Maravilloso. Dura una hora y cuesta unos 12 euros. Cuando termina, la masajista te ofrece agua o té. No pidáis agua. De hecho, no pidáis agua en ningún sitio, salvo que sea mineral. Yo pedí agua y me trajo la pobre infeliz un vasito de agua caliente...

Después del masaje, y aún en la nube. Nuestros amigos nos llevaron a cenar a un japonés que había cerca del Dragonfly. Cenamos Sushi y Sashimi. Cuando pides cerveza en China te traen una botella de 3/4 de litro, caundo no de litro (la que más bebimos nosotras fue una cerveza china que se llama Tsingtao, que es muy suave, casi aguada... Nos enseñaron una fórmula mnemotécnica para no olvidar el nombre: This Shit Is Not Good Try Another One) Es suave, sí, pero da dolor de cabeza. Muy rico todo, y de allí, a tomar una copa.

preparación del viaje

2008-03-27T04:13:00.000-07:00

Empezamos a preparar nuestro viaje a China después de Navidades, en Enero, cuando nuestros amigos se fueron a Beijing. Van a estar allí trabajando para los Juegos Olímpicos hasta octubre y decidimos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de ir a visitarles.

Empezamos comparando los precios que ofrecían los paquetes de viajes organizados y cómo nos saldría hacerlo por nuestra cuenta. Después de mucha investigación decidimos que nos saldría a cuenta hacerlo por nuestra cuenta.

¿Lo primero? Decidir de cuántos días sería el viaje y qué queríamos ver: 15 días: Beijing, Pingyao, Xi’an, Guilin y Shanghai (Si había tiempo haríamos una excursión a Hanzhou).

Las fechas del viaje nos presentaron un pequeño problema. Nuestra idea inicial era ir en Mayo, aprovechando los puentes y así gastar menos días de vacaciones. Cuando ya teníamos más o menos todo el itinerario calculado y visto los precios y todo, nos enteramos de que las fechas que habíamos elegido eran particularmente malas para hacer turismo en China. El primero de mayo es la fiesta del trabajo en China y allí lo celebran tooooda la semana. Cinco días de vacaciones nacionales para los chinos, que aprovechan para moverse, hacer turismo e invadir su propio país en masa.

Con un movimiento certero y rápido corregimos nuestro error y recalculamos el itinerario, esta vez, hacíendo coincidir las fechas con la Semana Santa. El riesgo de que los chinos celebraran la Semana Santa era ciertamente escaso.

Decididas y cerradas las fechas, el siguiente paso fue comprar el billete de avión para Beijing. Decidimos entrar y salir por Beijing porque nuestros amigos viven allí, aunque Shanghai suele ser un poco más barato. Por otro lado, entrar por una ciudad y salir por otra es bastante más caro.

Descartamos Hong Kong porque nos subía bastante el presupuesto. Si queréis visitar Hong Kong en vuestro viaje a China, tened en cuenta que, salvo que entréis y salgáis de China por la isla, necesitaréis un visado de doble entrada, que es un poco más caro.

El billete lo sacamos por internet y nos costó unos 740 euros. Si lo sacáis con tiempo seguramente lo consigáis más barato. Además, contratamos el seguro de viajes mundo que ofrecía la propia página de lastminute. El seguro está muy bien, es muy completo y cuesta unos 40 euros. Nosotras buscábamos uno que, además de la cobertura médica, la repatriación del cadáver y esas cosas, nos cubriera la anulación, puesto que viajábamos en elecciones y había que cubrirse las espaldas por si nos llamaban como miembros de una mesa electoral.

Una vez comprado el billete teníamos por delante la contratación de los hoteles en las diferentes ciudades y los vuelos internos.

Habíamos pensado que, para ahorrar algo de dinero en desplazamientos y hoteles, haríamos dos de los trayectos en tren nocturno: Beijing-Pingyao y Pingyao-Xi’an.

Los vuelos internos no supusieron ningún problema. Los sacamos por e-long, que desde hace poco, además ofrece la posibilidad de sacar billetes electrónicos. Otra opción es que te los envíen a la ciudad de China que tu elijas, pero necesitas una dirección, o que los recojas tu donde ellos te digan. Nosotras elegimos billetes electrónicos, que es lo más cómodo.

Compramos vuelos de Xi’an a Guilin, de Guilin a Shanghai y de Shanghai a Beijing. El más barato es el último, que cuesta unos 94 euros. Los otros dos nos salieron por poco más de 100 euros cada uno.

Los trenes, por otra parte, no los pudimos comprar desde aquí. Hay que comprarlos en la ciudad de origen y con un máximo de una semana de antelación. Lo que si se puede hacer desde España es consultar horarios y precios. Nosotras los miramos a través de travelchinaguide.

No se los problemas que habrá en temporada alta, pero cuando nosotras fuimos, en marzo, no tuvimos ningún problema. De hecho nos quedamos sin billetes para Pingyao, pero fue por un exceso de confianza: intentamos sacarlos el día antes de irnos, y sólo quedaban plazas de cama dura.

Los hoteles los buscamos con varias referencias: La Lonely Planet, diversos blogs de viajes, y varias páginas como Hostelz u Hoteltravel.

Pese a que nosotras no estuvimos en ningún International Youth Hostel propiamente dicho, podemos decir que los que hemos visto y visitado tenían una pinta muy buena. Las cafeterías respiraban un ambiente genial, relajado, gente joven de todas las nacionalidades, ideal para conocer gente y compartir las experiencias del viaje, además de intercambiar consejos.

En general nosotras buscamos hoteles baratos, pero no los más baratos. El precio medio por persona y noche fue de 10 euros, y los hoteles estaban bastante bien, aseados y confortables. La única excepción fue el de Guilin, pero ya llegaremos a eso.